A T.moori знаменит своим удивительным полиморфизмом. Так, в книге Фриера и Илеса (1972) было описано девять цветовых вариаций этого вида. Через семь лет их насчитывалось уже 25 (Г.Шойерман), а в настоящее время в прибрежных водах озера обнаружено еще более десяти. Названия вариаций говорят сами за себя: вишневый, золотисто-радужный, оранжевый, императорский.
Многие любители пытались разводить этих красавцев, но без особых успехов. Дело в том, что к этим рыбам нужен несколько иной подход, чем к хорошо освоенным у нас малавийским цихлидам. Трофеусы требуют к себе большого внимания. Остановимся на наиболее важных моментах содержания и разведения этих рыб, проверенных в течение ряда лет.
Прежде всего вода. Вода в озере Танганьика кристально-чистая, жесткая, слабощелочная, температурой не ниже 23°С.
Такие же условия надо создавать и в аквариуме. Опыт показывает, что единственной проблемой при содержании трофеусов является кислая (pH 7) мягкая вода. Но эту проблему легко решить: достаточно добавить в воду питьевой соды, хлоридов магния и кальция. При замене воды (10-15 % в неделю) необходимо контролировать ее параметры: они должны быть такими же, как у исходной. Предварительно воде дают отстояться (если это необходимо — с заранее растворенными солями), причем ее надо хорошо проаэрировать в течение суток или более. Изменения гидрохимических параметров воды в определенных пределах (pH от 7,4 до 9,0 , жесткость от 8 до 20°) вполне допустимы. Главное, чтобы они стабильно сохранились на одном уровне при пересадке рыб и замене воды.
Оптимальная температура для содержания и разведения трофеусов 24-25°. В некоторых случаях, например, для пробуждения у рыб аппетита, ее можно поднять на 1-2 недели до 27-28°С. Длительное содержание рыб при высоких температурах приводит их к истощению и дистрофии.
Емкость аквариума должна быть не менее 200 литров, а, в принципе, чем он больше, тем лучше.
Есть два совершенно различных типа аквариумов для трофеусов. В первом случае аквариум полностью заполнен укрытиями различных размеров и форм (камни, цветочные горшки, коряги и пр.), причем совершенно необходимы многочисленные укрытия в виде сложных лабиринтов на дне. Дело в том, что трофеусы, которым свойствена внутривидовая агрессивность, более терпимо относятся к тем своим собратьям, которые прячутся у дна.
Толщина слоя грунта — не более 2-3 см. Растения — нимфеи, эхинодорусы, криптокорины (устериана, цилиата), анубиасы, кринум и др. — должны быть посажены в горшочки.
Во втором случае аквариум емкостью 400 л и более не имеет ни укрытий, ни растений. Все стенки, кроме смотровой, закрашены или закрыты. В аквариуме должно быть не менее 12-15 рыб. Желателен тонкий слой грунта из мраморной крошки, доломита и т.п., в котором не будет скапливаться грязь. Не надо бояться, что водоем будет казаться некрасивым, стая прекрасно окрашенных рыб компенсирует недостаток внутреннего убранства.
Аквариумы обоих типов необходимо оснастить мощной аэрацией и фильтром.
Что касается освещения, то его должно быть как можно больше. Водоросли, которые появляются на стенках аквариума, камнях, карягах, служат естественной подкормкой рыбам.
Использование таких аквариумов позволяет снизить внутривидовую агрессивность трофеусов, которые в природе занимают и охраняют «свою» территорию и «свой» урожай водорослей. На рыб других видов они особого внимания не обращают (исключение составляют рыбы сходной внешности и размеров, например, аулонокара Майланда), но все же к подбору сообществ в аквариуме с трофеусами надо относиться с большой осторожностью. Вполне допустимо содержать их с атеринидами (глоссолепис, тельматерина, немато-центрусы и др.), мелкими видами лампрологусов — L.calvus, L.meeli, L.ocelatus и молодью других рыб. В моих аквариумах трофеусы допускали даже нерест ковровых элеотрисов и присутствие их мальков длиной 4-5 см. Из малавийских цихлид они могут соседствовать с жемчужиной Ликома (Melanochromis exasperatus) и ракушковым псевдотрофеусом.
Несколько слов о кормлении. Не забывайте, что в естественных условиях трофеусы - строгие вегетарианцы: они питаются водорослями. Поэтому и аквариумные корма должны быть по большей части растительными (салат, шпинат, крапива, одуванчик, распаренный горох, черный и белый хлеб и пр.), можно давать им циклопа, дафнию, коретру (до 30 % общего рациона), изредка мотыля и трубочника (5-10%). Кормление одной животной пищей рано или поздно приведет рыб к гибели из-за кишечных инфекций (болезнь характеризуется вздутием живота). В этих случаях лечение рыб антибиотиками (0,25 г тетрациклина на 30-40 л воды), трихополом (0,25 г на 50 л) должно сочетаться с частичной заменой воды (50 % через 3-5 дней). При необходимости после замены воды лекарства вносят вновь в тех же концентрациях.
Правильно выращенные здоровые трофеусы в возрасте после года будут регулярно, в среднем один раз в два месяца, приносить потомство. Отличить самца от самки очень трудно, поэтому не удивляйтесь, когда увидите, что один из ваших прекрасных больших «самцов» вдруг станет ходить с полным ртом. икры. Член американской ассоциации цихлид P.V.Loiselle предложил для определения пола трофеусов осматривать область анального отверстия: у самцов и самок здесь имеются различия.
Способ представляется наиболее надежным. Во время инкубации икры самки могут питаться без вреда для потомства мелким кормом, например, циклопом. Спустя 4-5 недель они начинают выпускать очень крупных мальков, которые сразу берут циклопа.
Так же, как для малавийских цихлид, возможна искусственная инкубация молоди. Плодовитость рыб невелика: обычно 8-10, очень редко до 32 икринок от одной самки.
Очень важным моментом, определяющим во многом успех в содержании и разведении трофеусов, является наблюдение за их состоянием и поведением. Рыбы нуждаются в лечении и замене воды при появлении следующих симптомов: подергивание плавников и извивающиеся движения корпуса; побеление в районе верхней челюсти или беловатый ободок вокруг рта; слизистые нитеподобные беловатые экскременты и припухшее брюшко до еды; отказ от пищи и стремление уединиться; тяжелое, по сравнению с другими рыбами, дыхание.